在京都著名的锦市场入口对面，有一家挂着蓝色布帘，非常不起眼的小寿司店。掀开布帘，拉开木门，马上就和老板夫妻打上照面，老板和老板娘就各站在约一米宽的小方格内，一个负责准备料理，一个负责招待客人烧水热茶，而位于夹角处的桌台，只放了三张椅子和一张凳子，只能接待五到六个食客。
“寿司さか井”是这家寿司店的名字。
在桌台角落位子，我只能看见老板的背影，看他从台面下拿出食材，精细地切，就连将米饭放入碗里的动作都何其讲究，仿佛雕塑师傅。老板娘的水壶也没有停过炉火，每一杯茶都从罐子里倒出新茶叶，用滚水过筛才斟上。她的笑容有一种长者带着岁月风霜却又洞明的美丽，虽然听不懂她在说什么，但一字一句却是如此温柔教人陶醉。
托能说日语的旅伴代问，老板娘展开左掌，右手食指轻拍掌心，说这家老店已经61年了，正在准备料理的老板这时也补了一句，他是第二代了，老板娘接着算到，自己也在店里40年了。
细细品尝，这或许就是60年前的味道吧。
这家小店让我想起不久前在纪录片中看见的东京银座“数寄屋桥次郎寿司”，有“寿司之神”之称的米其林三星寿司店。今年四月，美国总统奥巴马才在日本首相安倍的陪同下，一起享用了小野次郎为他准备的寿司飨宴。
次郎寿司也是一家一次最多只能招待十个客人的小店。
高寿89岁的寿司之神小野次郎，前不久在日本外国特派记者俱乐部活动上不无担忧地提醒，全球性的过量捕鱼活动，已经深深影响了寿司的未来，恐怕再也找不到优质的渔获了。尤其日本海域内可捕获的金枪鱼已经殆尽，渔民现在都转向远洋捕鱼，冲击再明显不过。
纪录片中，小野次郎负责到筑地市场选食材的大儿子，很多时候都找不到好鱼，只得空手而归。
这些年，生态议题不绝于耳，向鱼翅说不，减少吃肉，禁止捕鲸，都是常听闻的口号，大概情况真的坏到这些话都每天挂在嘴边了。
鱼肉是其中一个人类主要的蛋白质来源，随着各国经济发展，人口增长，对鱼的需求也一直成长，捕鱼量也就一年比一年大。根据欧洲生态保护计划“OCEAN2012”的报告，科学家估算，海洋中现有的大型鱼类已经比60年前少了90%，更可怕的是，如果放任下去，50年后可能什么鱼都吃不到了。
罪魁祸首正是过量捕鱼。
这个报告形象地告诉我们，现有所有大型渔船张开的网，足以吞下13台客机，而每次网获的，只有一两成是目标，其他的无论生死都被丢回海里，造成生态的巨大破坏。
有时候人们会阿Q地说，如果蓝鳍金枪鱼吃光了，那么以后就改吃黄鳍金枪鱼吧，但生态是个庞大的系统，食物链里某个环节出了问题就会引发蝴蝶效应，后果不堪设想。
要如何力挽狂澜，除了希望业界规范，政治机构加强监法律约束外，个人也能通过民主政治的方式推动生态议程，并做到自身饮食习惯上的改变，减少浪费，也选择支持那些有生态良知的机构的食品，从需求去改变生产的源头。
几个月前配合地球日做了一个专题，一位主厨告诉我，自给自足的饮食环境其实最是环保，碳足迹减少，食材也更新鲜，就像老子小国寡民的概念，那样或许这能自然而然了。
回到京都那家小店，每样料理都很精致，重质不重量，这或许正是寿司这种食物的本质吧，如果变成自助餐大吃大喝那真是暴殄天物了。朋友说小店的氛围就像老爸老妈在给孩子做饭，怎么吃心里都是暖滋滋的，其他那些大鱼大肉根本难以攀比。
或许，回家吃饭，简单餐食，也是解决过量渔猎的一个方式吧。
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